200口大缸摆满院儿，“小样儿的春天”的工人们开始“盘酱”。
“要解馋辣和咸，吃食离不开酱和盐”，时下热播剧《芝麻胡同》一开篇便点出酱在日常生活中的作用。东北做大酱叫“盘酱”，追溯起来已有千年历史，按传统，农历四月十八下大酱，是为了讨一个“要发”的彩头，也是期盼酱充分发酵、酱香浓郁。
就凭“盘酱”这门老手艺，巴彦农民李琛璨的“小样儿的春天”网店，一年卖出10吨酱菜，乡亲们前后园子种的菜，都投进酱缸，成了城里人爱吃的下饭菜。
“盘酱”是东北“家传手艺”
巴彦县万发镇张英化屯李琛璨家的后院，摆放着200口大缸。5月22日这天是农历四月十八，一大早，李琛璨就带着工人们把每一口大缸刷净、晾干。李琛璨说，这200口大缸都是“盘酱”和腌酱菜用的。“酱发酵需要温度，必须在室外接受日照才能达到所需条件，进行充分发酵，下缸的酱每天至少要打耙两次，经过一个月左右发酵完全，夏至“开耙”才能吃。”
在东北，“盘酱”可是“家传手艺”，65岁的孙秀芝是李琛璨的母亲，她是个“盘酱”高手。孙秀芝老家在海伦市，从小跟奶奶学的“盘酱”。至今孙秀芝还记得，当年村里谁家的酱坏了，就来她家盛大酱吃，一来二去，孙家的酱出了名。后来孙秀芝嫁到巴彦万发镇，老手艺遇上了甘甜的井水，盘出的酱味道更加醇厚。
孙秀芝一边掰着酱块一边说，要盘出好酱，原料的比例有说道，“一黄二水半斤盐”，水的多少直接决定酱的稠稀；盐如果少了，酱就坏了，不能吃；盐放多了，酱迟迟不发酵，到了夏至无法“开耙”，最后还是得扔。
做东北大酱必须选蛋白质高、含油量低的豆子，这样酱才不油不腻，巴彦地产的小粒大豆正适合。您不妨用《舌尖上的中国》脑补下旁白：豆子洗净煮熟，在锅里闷上一宿，第二天碾碎做成酱坯，置于阴凉干燥处。放置一个月，充分发酵后，就能下缸了……干着手里的活儿，孙秀芝说，按照咱东北习俗，酱没盘好只能说“坏”不能说“臭”，这是老理儿。
邻家菜园里的订单种植
万发镇的酱好，得益于万发镇的水好，镇子里的豆腐在全县都有名。好水浇灌出的菜也水灵，村里每家菜园子都有吃不完的菜，这在李琛璨的眼里都是宝。前两年，她把邻家吃不完的黄瓜、豆角、辣椒等都制成酱菜，通过网店卖向全国。
今年一季度，“小样儿的春天”网店农产品销量已经超过去年全年，酱和酱菜马上就要断货了，幸好之前李琛璨与乡亲们签订了种植协议，这家种多少黄瓜、那家种几垄辣椒分工明确，全村的园子几乎都围着“酱菜”种，全年订单收菜加上给干活的村民开工资，李琛璨投入近30万元。
李琛璨的酱菜不仅味道好，更是一种年代记忆。曾经有一对80多岁老夫妇，拿着刊发了“小样儿的春天”稿件的《哈尔滨日报》找到她家，进屋就去看那些酱黄瓜、酱萝卜、酱口袋咸菜，老人感叹：“我好多年没看见过了……”李琛璨说：“老人家看到酱菜的眼神，让我想起了奶奶，那是一种对生活深深的爱。”李琛璨说，直到现在，老人还与她保持着联系。因为不会用微信，老人就写信，总在问酱菜做得咋样了？
30多种酱菜一年卖了10吨
李琛璨统计了一下，从去年5月到现在，她卖出的酱菜已达10吨，品种也发展成30多种。为方便酱菜发货，李琛璨定制了一批小罐子，称重、密封、打包全都是流水线作业。目前她正在研发酱土豆、酱西瓜皮等新的酱菜品类。
李琛璨要带领乡亲们一起挣钱，“小样儿的春天”长期、短期雇工很多，每天负责打酱耙的就要三四个人。收购乡亲们的蔬菜，价格都比市场价高不少。“小样儿的春天”一茬酱只腌两茬菜，就为保证酱菜纯正的味儿，不砸招牌。
李琛璨说，她曾多次梦到一个场景：村东立起了笨榨油坊，村西盖起了黏豆包车间，村前是联排绿色蔬菜温室，村后是储藏地窖和冷库，村中是她的酱菜车间。每家每户闲置房屋都打造成了民宿，游客来了想吃啥自己动手到园子里摘……
